Bali - Großfisch und Critters im Indopazifik

Nichts! Zumindest fast nichts ist zu sehen. Wir müssen vorsichtig sein, um nicht von den Wogen gegen die Felsen geschleudert zu werden, während wir angestrengt versuchen, den Vorhang aus Plankton und Luftperlen mit Blicken zu durchschneiden. Gerade noch war einer von ihnen da, doch jetzt scheint die Szene verlassen. Ein Blick zur Gruppe! Sind alle noch da, keiner klebt am Fels? Und was sind das für schwarze Schatten dort schräg oben? Mit einem Mal sind sie wieder zurück, gleich vier ausgewachsene Mantas fliegen wie an einer Perlenschnur aufgereiht an uns vorbei. Der Auftakt zu nur einem von vielen Höhepunkten bei unseren Tauchgängen in den Gewässern vor Bali.

Bei unserer Entscheidung für Bali als Reiseziel stand fest, dass Tauchen einen Gutteil unserer Aktivitäten ausmachen sollte. Ein Ressortaufenthalt kam nicht in Frage, wir wollten in Backpackermanier von Ort zu Ort ziehen. Nach einiger Internetrecherche im Vorfeld hatten wir mit der auf Bali lebenden Tauchlehrerin Bea Goldschmidt und ihrem innovativen Geschäftsmodell die Lösung gefunden: „Rent a Diveguide“ - unabhängig von festen Tauchbasen bietet sie Touchtouren an, bei denen sie ganz auf die individuellen Tauchplatzwünsche ihrer Gäste eingeht. Wir waren insgesamt sieben Tage mit ihr unterwegs und haben in 17 Tauchgängen soviel gesehen, dass es für doppelt so viele Unterwasserausflüge reicht.

Erste Station unserer Tauchtour ist Padang Bai, ein Fischerdorf im Südosten der Insel, das nur durch den Fährbetrieb zur Nachbarinsel Lombok aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wird. Von hier aus geht es mit dem Speedboot nach Nusa Penida, einer weiteren Nachbarinsel Balis. Für die ersten beiden Tauchgänge in Indonesien wählt Bea relativ einfach zu betauchende Spots: Saumriffe, über und über mit Hartkorallen bewachsen, die im 45 Grad-Winkel in die Tiefe abfallen. Die Orientierung verläuft denkbar einfach per rechte Schulter, Umdrehen bei 100 Bar, linke Schulter zurück. Doch wenn die Strömung easy sein soll, dann war verglichen damit unser Trip zu den Brother Islands ein Kinderspiel. Den Sicherheitsstopp verbringen wir wie Fahnen im Wind am Ankerseil flatternd. Beim Tauchgang werden wir Zeuge einer ungewöhnlichen Freundschaft: Ein Weißspitzenriffhai und eine beachtliche Dickkopfmakrele umkreisen uns dicht nebeneinander synchronschwimmend. Bea erklärt später, dass das keine Laune der Natur ist, sondern reiner Pragmatismus: Die Dickkopfmakrele versucht auf diese Weise Nahrungsreste des Hais zu ergattern, die dieser beim Fressen über die Kiemenöffnungen verliert. Auf dem Weg zurück nach Bali spielt eine Gruppe Delfine mit dem Speedboot, das Mühe hat, den Meeressäugern hinter her zu kommen. In Padang Bai springen wir in vollem Neopren gerade vom Boot, da kommen auch schon die ersten Strandverkäufer: Watch, Massage und Sarong! Glücklicher Weise bringen wir glaubhaft rüber, dass Taucher im Regelfall keine Geldscheine im Jacket einstecken haben.

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Der nächste Tauchtag steht im Zeichen der Großfische. Es geht zum Manta Point, einem der wenigen Tauchplätze weltweit mit einer fast hundertprozentigen Manta-Garantie. Die Hinfahrt führt durch einen 800 Meter breiten Kanal zwischen den Inseln Nusa Penida und Nusa Lembongan. Während der Gezeitenwechsel scheint hier der komplette indische Ozean durchgepresst zu werden. Das Speedboot hüpft wie ein Gummiball von Welle zu Welle – und oft genug ins Wellental. Jemand meint, dass man für so was auf dem Rummel bezahlen muss. Alle stimmen mit krachenden Bandscheiben zu.

Der Tauchplatz selbst bietet nicht sehr viel. Was soll im starken Schwell auch groß wachsen. Ein paar Korallen trotzen den Wogen, doch ansonsten sieht man nur Schwämme, die flach an den Fels gepresst ihr Dasein fristen. Doch wir sind ja auch nicht wegen der Korallen hier. Wir suchen die Großen des Meeres. Die Minuten vergehen, der Finimeterzeiger bewegt sich unaufhaltsam abwärts, doch kein Manta ist zu sehen. Permanent werden wir von den Wellen fünf Meter nach links, dann fünf Meter nach rechts und gleichzeitig zwei Meter nach oben, dann zwei Meter nach unten versetzt. Ein Königreich für eine Wäscheklammer, denn eine Hand hängt für den Druckausgleich ständig am Nasenerker. Langsam kommt schon etwas Ratlosigkeit auf, da erscheint ein dunkler Schatten. Wir hangeln uns langsam zu einem Felsblock in Richtung des Schattens. Gerade auf dem Plateau des Felsen angekommen, schwingt sich plötzlich ein riesiger Manta vom Felsfuß wie ein Vogel im Aufwind zu uns hinauf, lässt wenige Meter vor uns seinen weißen Bauch aufblitzen, kippt nach links ab und verschwindet langsam im Trüben. Nach und nach tauchen weitere Mantas auf, doch sie sind scheu und drehen sehr früh wieder ab. Der Grund ist schnell gefunden. Eine Rudeltauchgruppe stößt wie ein Jagdgeschwader in jede Richtung, in der sich auch nur der Ansatz eines Mantas zeigt. Wir müssen ohnehin los, die Reserve mahnt. Auf dem Weg zum Schiff entdecken wir einige Blaupunktrochen auf einer Sandbank dösend. Wir sind so von den Verwandten der Mantas eingenommen, dass uns fast ein dicht neben uns vorbeiziehender Teufelsrochen mit schwarzem Bauch entgeht. An Größe stellt er die anderen Mantas deutlich in den Schatten – kein Wunder also, dass er hier der Platzhirsch ist, wie uns Bea später erläutert. An Bord ist erst einmal wildes Geplapper angesagt: Haste gesehen…boah…was für Brocken! Wie für uns ist es für viele an Bord das erste Mal mit den Riesen. Und es scheint so weiterzugehen, am Nachmittag ist Crystal Bay angesagt, ein Tauchplatz, an dem Mondfische aus dem zwischen den Inseln liegenden Tiefseegraben aufsteigen sollen.

Wir haben Pech! Als erste Gruppe tauchen wir den weitesten Weg am Riff entlang, doch bis auf einen Ammenhai zeigt sich nichts Großes. Auf dem Rückweg treffen wir die anderen vom Tauchboot und Bea deutet ihnen, dass Streckentauchen sich nicht lohnt. An Bord angekommen sind wir hin- und hergerissen zwischen Enttäuschung und der Erinnerung daran, was wir heute schon gesehen haben. „Die Natur lässt sich halt nicht reinreden“, will ich schon gekünstelt abgeklärt ansetzen, da taucht der Rest der Truppe auf und fängt an zu schreien: Vier Molas, Riesenkerle, bestimmt gut drei Meter im Durchmesser. Dank unseres Tipps, das Riff nicht komplett abzutauchen, haben die anderen an Ort und Stelle verweilend Besuch von Mola Molas bekommen, während wir schon austauchen mussten. Das ist nicht der Lauf der Natur, das ist das Pech des Tüchtigen! Zurück in Padang Bai werden beim Abendessen gleich die Mantabilder betrachtet und die Mondfisch-Pleite ist schnell vergessen.

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Zwei Tage mit erlebnisreichen Tauchgängen später heißt es Rucksack packen. Es geht in den nordöstlichen Teil Balis nach Tulamben. Es sind nur wenige Kilometer, doch in Entfernungen sollte man auf Bali nicht rechnen: Zu schmale Straßen sind gefüllt mit zu vielen Mopeds und Bemo-Großraumtaxis, den Hauptverkehrsmitteln der Insel. Glaubt man einigen Weltmeeres-Einteilungen, dann klingt auch unter taucherischen Aspekten die Reise nach Tulamben nicht nach Katzensprung. Denn demnach tauschen wir den Indischen Ozean, in dem unsere bisherigen Tauchgänge stattfanden, gegen den Pazifik, der im Norden gegen Klippen Balis schlägt. Unterwegs tauchen wir zunächst aber in ein grünes Meer aus Reisfeldern und Palmenhainen. Im Vorbeifahren saugen wir das Leben der Menschen in den Dörfern auf wie unter Wasser Luft. Hier stehen Körbeweise Hähne zur Schau, die sich abends in irgendwelchen Hinterhöfen meist tödliche Kämpfe liefern. Dort sehen wir Frauen mit Türmen von Obst auf dem Kopf balancierend zur einer der unzähligen Zeremonien eilen, während die Männer im Bale Bengong angeregt schwatzen.

In Tulamben angekommen packen wir gleich unser Tauchgepäck und ziehen weiter. Bea führt uns zu einem Geheimtipp, der unter einer Handvoll Tauchguides rar gehandelt wird. Wir versprechen, die Logbucheinträge entsprechend zu präparieren. Als Gegenleistung verspricht sie uns Tauchgänge in der Unterwasser-Tierwelt, für die Indonesien so bekannt ist – und das Ganze zur Abwechslung in badewannenwarmem Wasser und Nullströmung. Es kommt anders! Vom Strand aus geht es einen Hang aus schwarzem Lavasand hinab und wir nähern uns einer Riffwand mit einer kleinen Höhle. Da sich dort bis auf einen jungen Krokodilsfisch nichts Aufregendes befindet, tauchen wir zügig entlang der Mauer etwas höher, um oben auf dem Riffplateau nach den Stars des Platzes zu suchen: den Pygmäenseepferdchen. Kaum haben wir uns jedoch aus dem Schatten der Wand gelöst, reißt uns eine unsichtbare Hand fort. Von der Strömung haben wir nichts mitbekommen als wir am Hang entlang in die Tiefe glitten. Doch jetzt greift sie nach uns und wir versuchen erst gar nicht, dagegen anzuschwimmen. Der unerwartete Driftdive macht Spaß, doch unter solchen Umständen ist die Suche nach den wenige Millimeter großen und darüber hinaus perfekt getarnten Seepferdchen kein Zuckerschlecken. Mit viel Kraft schaffen wir es zu einer großen roten Gorgonie, die nicht ganz so exponiert liegt, so dass wir mit den Flossen strampelnd nach den Winzlingen Ausschau halten können. Tatsächlich findet Beas geübtes Auge schnell eines der Tierchen, dass sich an die Gorgonie geringelt hat und fast mit ihr verschmilzt. Ein Foto wäre nun schön, doch die Strömung ist zu stark, um eine ernstzunehmende Makroaufnahme hinzubekommen. Irgendwie gelingt es doch, aber es werden nicht mehr als Beweisfotos. Das Pygmäenseepferdchen ist heute unpässlich und dreht uns den Rücken zu. Wir müssen an den Heimweg denken, der gegen die Strömung geht. Bea hatte uns schon zu Beginn der Tauchtour gebrieft, dass wir bei harter Strömung einfach schauen sollen, was sie macht. Die Strömungsschatten großer Vasenschwämme nutzend beginnt sie, sich Stück für Stück in Richtung Riffkante zu arbeiten - wir hinterher. An der Kante angekommen, lassen wir uns die drei Meter auf den Sandgrund fallen und mit einem Mal ist die Strömung wieder vorbei und wir tauchen entspannt zum Ufer aus. An Land angekommen zeigt sich Bea sehr überrascht: Dieser Platz sei normaler Weise einer der ruhigsten überhaupt in dieser Ecke. Egal, mittags wollen wir es nochmals wagen. Die Route soll etwas anders verlaufen: Wenn die Strömung nachgelassen hat, zur Riffkante, kurzer Blick zum Seepferdchen, dann aber Rückkehr und aus der Tiefe den Lavasandhang hinauf. Dort stehen vereinzelt Korallenblöcke, die wir untersuchen wollen. Gesagt, getan, die Strömung hat nachgelassen und nach einem kurzen Besuch bei der Gorgonie mit Seepferdchen gehen wir auf Tiefe, biegen zum Sandhang ein – und sind mittendrin in der indonesischen Critterwelt: Kröten- und Schaukelfische machen sich gegenseitig die besten Plätze streitig, unzählige Garnelen und Krebse in unzähligen Formen und Farben. Eine struppige Koralle entpuppt sich als ein Haufen Widderkrebse und ein lose schwimmender Korallenast wird zum weißen Geisterpfeifenfisch.

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Abends heißt es dann zum ersten Mal Nachttauchen. Dieses findet am Drop Off statt, einem von mehreren Tauchplätzen, die sich direkt in der Bucht von Tulamben befinden. Gerade nachts scheinen die Critters unterwegs zu sein, wir entdecken wieder viele Garnelen und Krebse, jagende Rotfeuerfische und auch die bizarren Geisterpfeifenfische sind da. Eindrucksvoll sind auch die Massen an Haarsternen, die die Steilwand bekleiden. Ihre Verwandten, die Gorgonenhäupter sind jedoch die faszinierendsten Lebewesen des Nachttauchgangs. Tagsüber zusammengeknüllt und unscheinbar, entfalten sie im Dunkeln ihre komplexen Fangarme zu Fresstrichtern mit über einem Meter Durchmesser.

Früh am anderen Morgen stehen wir wieder am Strand von Tulamben. Wir sind so gut wie allein. Bea gibt letzte Instruktionen – vor allem, wie man über die glitschigen Kieselsteine ins Wasser gelangt, ohne sich beide Beine zu brechen. Wie überall rund um Tulamben beginnt auch dieser Tauchgang mit einem Hang aus Lavasand. Doch schon nach wenigen Minuten schält sich ein großer Körper aus dem Blau des Pazifiks. Immer deutlicher werden die Konturen und dann ist sie da: Vor uns zeigt sich das mächtige Heck der U.S.A.T Liberty. Als wir den großen Torbogen zwischen Heck und Ruder, überholt uns eine Suppenschildkröte und macht sich an Weichkorallen zu schaffen, bevor sie mit ein, zwei Flossenschlägen außer Sicht rudert. Am Bug angekommen deutet Bea auf ein längliches Ding. Wir trimmen uns in die richtige Perspektive und erkennen die riesige Bugkanone, die die Liberty im II. Weltkrieg erhielt, als aus dem zivilen Frachter ein Kriegsschiff wurde. Jetzt zeigt die Kanone in Richtung Grund und bei ihrem Bewuchs fallen selbst dem größten Vernunftmenschen sentimentale Sprüche wie „Einst Tod und Verderben bringend – nun ein Hort des Lebens“ ein. Aber wir sind nicht zum Sprüche klopfen hier, fürs Erste reicht’s auch mit dem Wrack.

Als wir am Strand auftauchen, sehen wir, warum Bea unbedingt früh ins Wasser wollte. Alles voller Taucher, Unmengen zusammengerödelter Flaschen und Jackets liegen über den Strand verteilt und ständig bringen die einheimischen Träger Nachschub. Wir schnappen uns unsere Bleigewichte und schauen, dass wir so schnell wie möglich das Weite suchen. Sehr angenehm nach dem Tauchen: Die Jackets und Flaschen werden wieder zur Basis zurückgetragen. Anfänglich ist es etwas unangenehm, dass hier vor allem Frauen als Träger fungieren. Dass zumindest unter physiologischen Gesichtspunkten hierzu kein Anlass besteht, erfahren wir kurze Zeit später buchstäblich am eigenen Leib: Wir haben beschlossen, wenigstens einmal im Urlaub eine Massage zu genießen und aus der Schar von Trägerinnen wird im Nu ein Heer von Masseusen. Auf die Frage, ob soft, medium oder strong entscheiden wir uns für den Mittelweg und bereuen es sofort. Die Frauen haben unglaubliche Kräfte und kneten uns durch wie Hefeteig. Eines scheint sicher: Im Falle von „strong“ wären wir auseinandergerissen worden.

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Tiefenentspannt geht es abends zum zweiten Nachttauchgang. Dieses Mal soll es zur Liberty gehen. Wir erreichen im letzten Dämmerlicht das Heck des Wracks, wo wir Büffelkopfpapageienfische ausmachen, die sich unter dem künstlichen Überhang ausruhen. Wieder faszinieren die unentwegt fächelnden Gorgonenhäupter. In einer roten Gorgonie entdecken wir gleich zwei Langnasenbüschelbarsche. Auf dem Rückweg begegnen wir einem kapitalen Zackenbarsch, der vor dem Wrack liegt. Der Hausherr ist offensichtlich not amused ob der Nachtruhestörung, behält jedoch Haltung und verzieht sich gemächlich durch ein Loch in den Bauch des Schiffes. Wir riskieren einen Blick durch die vielen Löcher im Schiffrumpf, doch der Zackenbarsch ist weg. Anstelle dessen erscheinen im Lichtkegel der Lampe etliche große weiße Bäuche. Uns fährt ein Schreck durch die Glieder, einen Augenblick verlassen uns rationale Denkstrukturen und wir denken an Sandtigerhaie. Na gut, dafür sind wir nun wirklich im falschen Gewässer und überhaupt, waren da nicht vorher…da dämmert es. Die Büffelkopfpapageienfische haben die Veranda unterm Heck verlassen und sich zum Schlafen in ihre Gemächer zurückgezogen. Gute Idee, wir spüren die Tauchgänge auch und haben beim Abendessen Mühe, das Nasi Goreng auf der Gabel zu halten.

Am Tag darauf stehen die letzten Tauchgänge an. Nachmittags besuchen wir den Korallengarten. Der Platz selbst scheint eher unspektakulär, der übliche Lavasandhang aufgelockert mit vereinzelten Korallenblöcken. Die haben es jedoch in sich, bald hüpfen wir nur noch von Block zu Block, angetrieben von Beas kurzen Shakerstößen, die ankündigen, das sie wieder einen bizarren Krebs, einen Schaukelfisch oder eine neongelb-blau gemusterte Geistermuräne entdeckt hat. An einem Trichterschwamm lassen wir uns von Putzergarnelen eine Maniküre verpassen. Bea macht es vor, doch sie lässt ihre Handpflege schnell sein, nachdem die Garnelen ihre Fingernägel links liegen lassen und sich gleich über eine Schnittverletzung an ihrer Hand hermachen. Putzergarnelen handeln eben nicht uneigennützig und die Wunde scheint mehr Sättigung zu versprechen. Wir sind noch mit den Garnelen beschäftigt, da geht Beas Shaker wieder los. Schnell stoßen wir in ihre Richtung und erkennen bald den Grund für ihr Geklacker: Vor uns baut sich eine mächtige Wand auf – bestehend aus Hunderten silberner Großaugenmakrelen. Wir lassen uns der Reihe nach immer wieder vom trichterförmigen Makrelenschwarm verschlucken und wieder ausspucken, bis Bea dezent darauf hinweist, dass wir die 50 Bar erreicht haben. Okay, okay, widerwillig lassen wir den Makrelenschwarm hinter uns und steuern in Richtung Land, vorbei an einer Korallenaufzuchtstation. Es wimmelt so von Jungfischen, außen patrouillieren die Räuber, immer auf der Suche nach einem Juvenilen, der sich zu weit aus dem Stahlgeflecht wagt. Eine Sepia kommt vorbei und wechselt für uns zum Abschied die Farben. Wir wollen nicht, aber wir müssen: Wir tauchen zum Strand und soweit, dass wir schon am Boden schleifen. Und irgendwann hat es keinen Sinn mehr, wir müssen nur noch den Kopf leicht anheben und sind praktisch schon aus dem Wasser, unser Tauchgang und unsere Bali-Tauchsafari ist zu Ende.   

 

 

 

 

 

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Trotz aller Erlebnisse auf und unter Bali sind wir dennoch skeptisch, ob wir die Insel der Götter nochmals betreten werden. Der Ursache dafür liegt nicht auf Bali, sondern drumherum: Indonesien hat noch viele, viele Inseln.

 

 

 

Info:

dive-bali.de - Die Homepage von Bea Goldschmidt

taucher.net - Was sagen andere zu Bea Goldschmidt

 

 

 

Philippinen 2008

Von Ende Januar bis Anfang Februar bin ich dieses Jahr vor dem Winter auf die Philippinen geflüchtet und es hätte deutlich schlimmer kommen können. Im Rückblick kann ich sagen, daß dies bisher einer meiner besten (Tauch) Urlaube bisher war. Die Philippinen sind als Reiseland auch für Nichttaucher sehr zu empfehlen und für Taucher ist es fast wie im Paradies. Neben sehr freundlichen Menschen und extrem moderaten Preisen sind die Unterwasserwelten größtenteils noch in Ordnung und laden zu Wiederholungstaten ein.

Speziell aus Anlaß dieses Urlaubes habe ich mir eine kleine kompakte Unterwasserkamera geleistet und einige Fotos geschossen. Zusammen mit einem kurzen Reisebericht könnt ihr diese Bilder hier einsehen:

http://jan.tei.ch/gallery/main.php?g2_itemId=1777

Ich erlaube mir mal den Text von dort mehr oder weniger identisch hier zu übernehmen:

Beginnen wir mit einem Fazit: Die Philippinen sind als Reiseland uneingeschränkt zu empfehlen. Für mitteleuropäische Verhältnisse fallen einem neben den wirklich sehr tiefen Preisen und angenehmen Temperaturen an Land und im Wasser insbesondere auch die überaus freundlichen Menschen auf. Alle sind sehr höflich, grüßen, lachen, freuen sich einen zu sehen, die Kinder rennen hinterher und wollen einen auch mal anfassen etc. Und niemand will einem ans Geld, niemand bettelt, niemand stiehlt, will höhere Preise von Ausländern etc. Und alle sprechen Englisch so dass man auch in den entlegensten Teilen zurecht kommt. So habe ich dort auch viele Individualtouristen getroffen die mit Monatsbudgets von deutlich unter EUR 500,- über die Runden kommen und dabei keineswegs sparsam sind. Touristisch erschlossen ist dort relativ wenig bis gar nichts und auch das empfindet man als sehr positiv. Gelegentlich war ich der einzige Weiße weit und breit, z.B. bei einer Fährüberfahrt bei sehr hoher See oder bei Ausflügen auf die verschiedenen Inseln.

Zum Großteil habe ich meine Zeit am und unter Wasser verbracht. Gebucht hatte ich eine Tauchreise bei Sea-Explorers die Übernachtungen mit Frühstück auf drei verschiedenen Inseln, Transfers und ein Paket mit 24 Tauchgängen enthielt. Die Tauchgänge haben zwar nicht ganz gereicht, die gebuchte Reise bildete aber eine gute Basis, insbesondere da ich diese erst 5 Tage vor Abflug gebucht hatte und zuvor noch nie in Süd-Ostasien war. Bei der Buchung und Organisation gab es leider einige Probleme mit bis heute noch immer fehlenden Reiseunterlagen, falschen Reiseangaben oder bei den Transfers - aber im Großen und Ganzen lasse ich mir dadurch den positiven Gesamteindruck nicht vermiesen :-). Sehr schade ist, das Sea-Explorers damit wirbt den Transfer zwischen den Inseln während eines Tauchausfluges abzuwickeln dies aber zumindest bei mir und ganz offenbar bei vielen anderen auch seit Jahren nicht funktioniert. Ich habe hier einige Reisende aber auch Angestellte getroffen, die in diesem Punkte sehr unzufrieden waren. Trotzdem sehe ich eine solche “Rundreise” gerade für tauchende Philippinen-Anfänger als sehr gute Gelegenheit mit möglichst wenig eigener Planung möglichst viel zu sehen. Auch die Tauchtripps waren sehr gut geeignet das Land und abgelegenen Inseln kennen zu lernen die man als normaler Tourist sicher nicht besucht hätte. Hervorheben möchte ich hier insbesondere Calangaman Island welches auch für Nichttaucher ein Malediven Gefühl vermittelt. Für Taucher unbedingt zu empfehlen ist Gato Island, hier habe ich den bis heute wahrscheinlich beeindruckendsten Tauchgang meines bisher kurzen Lebens unternommen. Höhlen, unzählige Haie, Seeschlangen, die auf den Philippinen obligatorischen Nacktschnecken - einfach alles und das in ausreichender Anzahl. Das im Vorfeld viel beworbene APO Island entpuppte sich dagegen als reines Korallenparadies mit vergleichsweise wenig Leben unter Wasser.

Von den von mir während der Reise bewohnten Inseln sind Malapascua und Cabilao insofern herauszuheben, als das diese sehr klein und so gut wie nicht erschlossen ist (Cabilao sogar nochmals deutlich weniger). Die wenigen Touristen beschränken sich auf wenige sehr übersichtliche Ressorts die mehr oder weniger ausschließlich von Tauchern bewohnt werden. Bei (Fuß) Touren über die Inseln kann man somit sicher sein, nur Einheimischen zu begegnen und ein realistisches Bild der Lebensbedingungen vorzufinden. Cabilao kann zudem einen kleinen Binnensee mit einem hübschen Steg und Bambusshäusschen über dem Wasser bieten. Im Gegensatz dazu war die dritte Station in Dumai gleich neben der drittgrößten philippinischen Stadt Dumaguette auf der sehr großen Inseln Negros ein eher belebter Ort der für philippinische Verhältnisse touristisch schon weit erschlossen war. Auch das Pura Vida Hotel war deutlich mehr auf Touristen eingestellt und es gab sogar einen Frischwasserpool und zum Nachtisch Eis. Auf Malapascua und Cabilao gab es dagegen schon mal Probleme beim Strom oder mit der Frischwasserversorgung welche aber keineswegs als störend empfunden wurden.

An- und Abflug erfolgten via Cebu City, der zweitgrößten philippinischen Stadt. Hier habe ich bis auf ein größeres Einkaufszentrum und den Flughafen nicht viel gesehen. Im Gegensatz zum Rest des Landes gibt es hier aber einige Autos. Ansonsten sieht man nur Mopeds, Tricycles, die typischen Kleinbuse die überall halten und gelegentlich mal einen großen Linienbus. Der Flug erfolgte mit Quatar Airways so daß jeweils ein Zwischenstopp in Doha eingelegt wurde. Dieser war auf dem Hinflug mit etwas über einer Stunde eher eine gute Gelegenheit sich die Beine zu vertreten, auf dem Rückflug mit ca. 7h dafür schon deutlich zu spüren. Die reinen Flugzeiten lagen beim Hinflug von West nach Ost bei ca. 15h, auf dem Rückweg bei etwas über 17h.

Noch kurzfristiger wie die Entscheidung für die Reise habe ich mich für den Erwerb einer neuen Kamera mit passendem Unterwassergehäuse entschieden. Leider ist für meine geliebte Panasonic FZ30 kein brauchbares Gehäuse verfügbar und zudem ist diese auf Grund der Abmessungen für jemanden der in das Thema Unterwasserfotografie erstmal nur hineinschnuppern für den Anfang eher hinderlich. Die Wahl fiel dann vor allem aus Gründen der Verfügbarkeit auf eine Casio Exilim Z1200 mit einigen ganz spannenden technischen Features. Ausgeschieden sind eine eigentlich schon fast gekaufte Olympus mju die für Amateur Unterwasserfotografie durchaus empfohlen wird aber auf Grund des strikten Festhaltens an einem exotischen Speicherkartenformates wahrscheinlich bald aussterben wird. Eine ebenfalls schon bestellte hochpreisigere spezielle Unterwasserkamera von Sea&Sea habe ich dann glücklicherweise noch stornieren können, was sich im Nachhinein nach verschiedenen Gesprächen mit mehreren (teilweise ehemaligen) unzufriedenen Besitzern dieses Modelles als Glücksgriff herausgestellt hat. Die Casio hat gute Dienste verrichtet und ich war bereit die ersten Unterwassererfahrungen im Fotobereich zu sammeln. Die mit der Kamera erworbene 4GB Speicherkarte war dann auch nach 3 Tagen rappelvoll, so daß ich mich sehr geärgert habe nicht gleich die ebenfalls verfügbare 16GB Karte mitgenommen zu haben. Der Grund dafür erschließt sich mir bis heute nicht und das größte Problem war auf den Philippinen eine neue Karten zu bekommen. Dort sind Karten >512MB offenbar Mangelware und Karten im GB Bereich so gut wie unbekannt so daß ich erst nach langem Suchen in einem sehr großen Einkaufszentrum in Cebu City eine Noname Karte zu einem noch akzeptablen Preis erwerben konnte. Die angeblich in Asien verfügbaren preiswerten technischen Geräte neuester Generation habe ich dort vergeblich gesucht. Dies hat sich auch auf dem Zwischenstopp in Doha gezeigt, wo im dort befindlichen recht großen Duty Free Bereich nicht gerade die allerneueste Technik glänzte und auch die Preise eher im oberen Bereich anzusiedeln waren.
Für Taucher selbst bieten sich auf den Philippinen sehr gute Bedingungen. Neben den bereits erwähnten recht spärlichen Touristen gibt es (noch) vergleichsweise viel Leben unter Wasser. Zumindest öffentlichkeitswirksam werden an vielen Stellen Schutzgebiete errichtet und Fischverbote verhängt. Dafür zahlt man dann als Taucher teilweise heftige Gebühren und muss dann doch leider feststellen, daß die Verbote nicht selten umgangen werden. Neben den sichtbaren Folgen in den Riffen ist man gelegentlich auch Ohrenzeuge von Explosionen der Dynamitfischerei die anfangs bei mir die Befürchtung eines geplatzten Stahltanks auslösten.

Vom Tauchen her hat es mir persönlich auf Malapascua am besten gefallen. Grund waren vor allem die sehr abwechslunsgreichen Tauchgebiete und Tagestrips zu verschiedenen Inseln. Von Mantas über Fuchshaie, Kleinfisch, Nacktschnecken, Korallen etc. wird dort alles geboten. Nochmals dringend empfehlen möchte ich Gato Island, hier sollte man unbedingt mindestens einen Ausflug einplanen. Die zweite Station Cabilao Island ist dagegen als eher ruhiger Tauchplatz zu bezeichnen. Nahezu alle von mir unternommen Tauchgänge fanden an der in unmittelbarer Nähe rund um die Insel verlaufende Steilwand statt so daß die Tauchplätze sich auch optisch sehr ähnelten. In sehr großer Anzahl sind hier Nackschnecken zu beobachten. Auch eines der bekannten Zwergseepferdchen war zugegen und mir ist leider nur ein gerade noch akzeptables Foto gelungen. Die dritte Station Dumai weckte im Vorfeld vor allem Erwartungen wegen dem nahe gelegenem Apo Island. Dieses ist seit mehr als 20 Jahren Schutzgebiet und ist angeblich bei Tauchern sehr beliebt. Ich persönlich war nicht sooo sehr begeistert finde aber man kann dort mal einen Tauchgang in seinem Leben gemacht haben, bei mir waren es auf dem Tagestrip gleich Drei. Zumindest habe ich endlich mal eine Schildkröte unter Wasser gesehen, das war seit längerem ein wichtiger persönlicher Wunsch meinerseits. Die vor Dumai ausgewiesenen Schutzgebiete waren mit hohen Gebühren belegt und vom Leben unter Wasser eher enttäuschend. Sehr spannend war ein Tauchgang im Hafen der sowohl über als auch unter Wasser sehr verschmutzt ist. Dennoch gab es dort unter Wasser überdurchschnittlich viel Leben: viele Anglerfische, Muränen, Seepferdchen, Nacktschnecken…

Und hier noch ein paar - zugegebenermaßen - nicht ganz so gute Videos:

http://jan.tei.ch/gallery/main.php?g2_itemId=1565

Die sollen vor allem der tauchunkundigen Bekanntschaft einen Eindruck vom Leben da unten vermitteln. Manta und Fuchshai dürften aber auch für Euch interessant sein. Überwasserbilder gibt es für Interessierte noch im Album Weltweit (auf der ersten/obersten Seite).

Noch ein Hinweis bzw. vielmehr Bitte: Man kann die Bilder auch bewerten und kommentieren! Ich bin absolut nicht böse über konstruktives Feedback, schließlich will ich mich noch weiterentwickeln :-). Und wenn jemand noch Namen bzw. meine (wenigen) Bildbeschreibungen korrigieren oder ergänzen möchte, möge er sich bitte keinen Zwang antun und die Kommentarfunktion benutzen oder für immer schweigen.

Gerne stehe ich für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Bei Interesse kann ich auch mal was zum Thema Unterwasserfotografie schreiben, aber eigentlich bin ich da auch (noch) Anfänger ;).

Schreiben über Tauchgebiete, Tauchspots, Tauchurlaube

Hallo,

hier eine ultrakurze Bitte zum Schreiben über euren Tauchurlaub, eure Lieblings-Tauchspots und Tauch-Urlaubserlebnisse. Inhaltlich will ich euch gar keine Vorschriften machen, es geht nur um einen einheitlichen Rahmen, damit alle Artikel, Fotos und Informationen in Zukunft gut gefunden werden können.

Jeder kann schreiben. Jeder hat das Recht einen Artikel zu schreiben. Das geht so:

Eine Mail an mich (jens@bestdiving.de) und ich sende Euch eine Einladung mit Autoren-Zugang.

Wenn der Beitrag fertig ist, wählt bitte als Kategorie das Land und das Revier oder das passende Oberthema. Mehrere Kategorien zu wählen ist nicht nur möglich, sondern sogar gewünscht. Die Kategorien-Übersicht befindet sich unterhalb des Texteingabefeldes.

Eventuell weiterführende Namen wie von Tauchbasen, speziellen Tauchspots, den geotags eines Tauchspots, dem Wetter etc. bitte ich euch unter den Tags (den Schlagworten) unterhalb des Textfeldes einzugeben. Diese könnt ihr in dem Feld unter eurem Text mit Komma einfach aneinanderreihen. Auch hier bitte auf Rechtschreibung und Sinnhaftigkeit achten, damit in Zukunft auch über die Schlagworte Texte gefunden werden können. Auch das Tags-Eingabefeld befindet sich unter dem Text-Eingabefeld.

und das funktioniert?

Ja, nehmt diesen Text als Beispiel. Ich habe in alle Kategorien eingeordnet, d.h. er wird gefunden und mit allen anderen Texten dieser Kategorie nach Datum geordnet aufgelistet, wenn ihr eine Kategorie im linken Menü auswählt.

Schlagworte: Die Schlagworte für diesen Text sind: Blog-Organisatorisches und Hundewetter. In der Tag-Clouds - der Schlagwort-Wolke im rechten Menü findt ihr diese ganzen Worte. Je größer geschrieben, desto mehr Artikel gibt es zu diesem Schlagwort. Auch über die Suchfunktion rechts oben könnt ihr Schlagworte suchen.

Ich freue mich auf Eure Beiträge. Jens

Das ist mal ein Beispiel

Das ist mal ein Beispielartikel um zu zeigen, wie Fotos, Diashows und Videos in einem Artikel aussehen.

Mallorca ist schön… www.bestdiving.de

Impressionen von Grund-Tauchkurs Open Water Diver

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Impressionen von der ersten UW-Tischkicker-Weltmeisterschaft

Impressionen aus den Philippinen

Fotos aus der Site von Blog-Autor Jan Schubert, doubleslash

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